Белозубая улыбка освещает темное лицо продавца овощной лавки. «Шукрия!» Я беру свои бананы и выхожу на узкую улочку, где две женщины в шароварах обсуждают что то на непонятном языке.
— Намасте (здравствуйте), — бормочу единственное известное мне слово на хинди и поворачиваю к бульварам Рамблас. Я нахожусь…в центре Барселоны в районе Раваль. Местные зовут его «китайский квартал». Здесь совершаешь мгновенное путешествие во времени и пространстве, попадая в восточный квартал с присущим ему колоритом. Жизнь, кажется, остановилась. Магазинчики с арабской вязью, локутории, кафешки, где мужчины сидят на пуфиках, опираясь спиной о ковровые стены, многочисленные овощные лавки. (Фрукты и овощи здесь, кстати, неплохие и дешевые!) И еще…обветшавшие дома и наглухо закрытые железными жалюзями с граффити витрины. Вы никогда бы не поверили, но это – тоже Барселона, город Антонио Гауди, знаменитый модернистской архитектурой, великолепными готическими соборами и проспектами с дорогими бутиками.
Раваль – один из трех районов, формирующих старую часть Барселоны. Он находится справа от Рамблас, в двух шагах от туристических троп. Но туристы предпочитают Готический квартал. Впрочем, если захочется острых ощущений, экзотики и дешевой продажной любви, то тогда вам сюда. Без дела углубляться в лабиринт узких улочек Раваля, особенно с наступлением сумерок, местные не советуют. Большинство обитателей района родились за пределами не только Испании, но и Европы. Это как бы государство в государстве, со своими законами и своей особенной жизнью. Грабеж среди белого дня – здесь явление заурядное (довелось видеть собственными глазами в 11 утра!). Потому на прогулку по старому городу я всегда рекомендую туристам не одевать заметные золотые украшения и «не терять чувства сумки».
В начале средневековья Раваль был «ничейной территорией», местом, где располагались монастыри и огородики. Потом он стал пролетарским районом с фабриками и ночлежками. Барселонским кварталом «красных фонарей» Раваль стал в начале прошлого века, когда на место пролетариев пришли проститутки и транссексуалы, бордели, кабарэ и всевозможные увеселительные заведения. Морской порт был рядом, а куда, как правило, отправляются моряки, долго не видевшие суши? Со временем кабарэ сменили артистические кафе для богемы, потом стриптиз-клубы и просто клубы (так в Испании называют публичные дома).
Не в таком количестве, как раньше, но девушки определенного поведения прогуливаются здесь и сегодня. Днем, вечером, ночью. Они давно стали визитной карточкой района. Сворачиваю в сторону знаменитого рынка Бокерия и попадаю …на современный бульвар «красных фонарей». И справа, и слева вдоль тротуара стоят жрицы любви. Много негритянок, латино-американок, но есть (судя по внешности) и славянки. На фоне смуглых низкорослых широко-бедрых товарок они смотрятся очень выигрышно. Стройные длинные ноги в обтягивающих лосинах, высокие каблуки. На улице еще не стемнело, всего пять вечера. Представляю, какое столпотворение начнется здесь ближе к ночи…Официально проституция в Испании не легализирована, но и не запрещена. Чтобы как то бороться с этим явлением власти вводят штрафы..для клиентов. Но это мало помогает, особенно если это Раваль.
Улицы Барселоны вообще славятся своими неповторимыми персонажами. В Готическом квартале это нищие или уличные артисты, тут проститутки и травести. Последние периодически прогуливаются по Рамблас, веселя публику и цепляя прохожих туристов. Одна из местных легенд, здравствующая и ныне, Моника – королева Раваля. Яркая блондинка с эпатажным макияжем и пышными формами, она приехала в Барселону 25 лет назад и все это время… занималась исключительно проституцией на Рамблас и улицах Раваля. Недавно про нее был даже снят документальный фильм.
Меня, как креативного гида по Барселоне, давно интересует «Китайский квартал». Он скрывает потрясающие истории. Здесь до сих пор сохранились заповедные улочки, мощеные булыжником. Но туристы, увы, не разделяют мой интерес. В столице Каталонии есть более разрекламированные и более яркие достопримечательности. Как сказала одна знакомая: «Мы хотим красоты, а темные подворотни посмотрим у себя дома».
Впрочем, несколько мест, которые могли бы заинтересовать туристов в этом районе все таки есть. Например, самый старый в Барселоне монастырь Сан Пау дель Камп, бывшая больница Святого Креста, где умер Антонио Гауди и один из его прижизненных шедевров – Дворец Гуэль. Ну и, конечно, театр Лисуе и рынок Бокерия.
Я иду по Рамбла де Раваль (еще одна Рамбла!) и стараюсь разглядеть в суете современной жизни черты ушедшего прошлого. Там, где вдоль бульвара тянутся нескончаемые кафешки с шаурмой, турецкой, индийской и пакистанской кухней, были кабаре, мини-театры и «кафе с официантками» (думаю, понятно, о чем речь). Сейчас на бульваре «живет» огромный железный кот. Сегодня в связи с марафоном на каталонском ТВ коту повязали шарфик. Пожилой мужчина в арабской одежде кормит голубей. На него смотрит большими глазами разрисованный местными художниками-умельцами дом (дом с глазами!) Напротив переливается на солнце супер-современный отель. Жизнь течет, как людская толпа на Рамблас.
Почему Раваль зовется районом «красных фонарей» понятно. А почему «китайский квартал»? По одной из версий, такое название ему дали журналисты в начале прошлого века. По другой – местные каталонцы всех иммигрантов, говорящих на непонятном для них языке, называли «китайцами». К категроии «китайцев» тогда относили и выходцев из Андалусии, и иммигрантов из Галисии. А китайцев тогда тут просто не было.